martes, 30 de agosto de 2011

La paciencia en el arte del bordado del siglo XIX


Hemos recibido un bolso procedente de Inglaterra datado en finales del siglo XIX; es una de las tantas maravillas que nos sorprenden por su trabajo artesano y la belleza de sus bordados. En esta ocasión se trata de un bordado campreste del siglo XVIII hecho con micrometales, por eso aunque el bolso limosnera no es muy grande de dimensiones, si es pesado. En nuestro Museo virtual http://www.museodelbolso.es/, encontrareis bolsos preciosos también bordados con micrometales, pero quizás éste tiene una delicada belleza que nos ha conmovido.

jueves, 25 de agosto de 2011

Historia del Bolso Amazona de Loewe

El Amazona de Loewe cumple treinta y cinco años. El bolso de amazona que nació en plena Transición española se ha convertido en el emblema de una Casa señera. Para celebrarlo, su actual director creativo, Stuart Vevers, ha presentado veinte versiones de este modelo en edición limitada. Cada una se ha diseñado en un color diferente, pero siempre dentro de una paleta vibrante que va desde el naranja intenso al uva, pasando por el fucsia, el verde musgo, el amarillo maíz o el azul índigo.




Loewe bolso Amazona, emblema de la casa Loewe, se renueva una vez más pero de forma especial este 2011. Con motivo del 35 aniversario de su creación, Stuart Vevers, director creativo de la firma, ha presentado veinte nuevas versiones del bolso en edición limitada. Y para celebrarlo Loewe ha contado con el artista Nigel Shafran para inmortalizar y darle más, si cabe, condición de obra de arte a esta pieza.El marco escogido para la sesión de fotos ha sido Madrid, ciudad donde el alemán Enrique Loewe Roessberg fundó hace ya 164 años la casa Loewe. Y por supuesto, el protagonista único de las instantáneas ha sido el bolso Amazona. El resultado ha sido sorprendente, una colección de fotografías donde el bolso Amazona en un ambiente cotidiano y familiar destaca como algo sobrenatural, algo mágico, como un objeto con alma, con historia.



En la década de los setenta el diseñador Darío Rossi buscaba crear un bolso con capacidad y práctico, un bolso para acompañar a la mujer trabajadora a diario, nació el bolso Amazonas. Este fue el primer bolso flexible lanzado por una casa de moda, lo que supuso todo un cambio en la forma de entender el papel del bolso en la moda.

BOLSO ESCÉNICO "MOLINO DE WIJK"


El Museo del Bolso ha catalogado un precioso bolso que representa la conocidísima obra de Ruisdael, el Molino de Wijk; los colores, por tratarse de un bordado con microcristales, son los más parecidos al colorido del cuadro. Es un bolso que datado en el año 1900, debió ser una maravilla verlo en la mano de una dama de la época en un periodo en el que al arte empezaba a llegar a la mujer de la calle, es decir, empezaba a no ser una exclusiva de las clases más adineradas y cercanas a las noblezas de Europa. Un bolso que podría lucirse hoy mismo, dando una nota retro a la indumentaria actual.

Está bordado con microcristales de colores y el interior está forrado en seda color crema; lleva un bastidor de metal dorado con grabados y cierre de pestillo con cadena metálica. El bolso lleva un largo fleco con cristales al tono.

La escena que se representa es una reproducción de la pintura del pintor holandés Jacob van Ruisdael (1628-1682) y está considerada como el emblema de Holanda.

viernes, 12 de agosto de 2011

Bolsos hechos con trajes de luces y capotes de torero.

La fantasía en la confección de bolsos alcanza a casi todo, en esta ocasión nos hacemos eco de una iniciativa muy original, espectacular y solo posible en nuestro país; bolsos confeccionados con trajes de luces, aprovechando los magníficos bordados en plata y oro, así como los claveles y demás adornos florales de los capotes de paseo. Una idea excelente.

lunes, 1 de agosto de 2011

El Museo cuenta con un precioso bolso de Balenciaga

El Museo del Bolso http://www.museodelbolso.es/, ha catalogado un precioso bolso de Balenciaga, una maravilla hecho en piel de serpiente con una solapa de ante y forrado interiormente de ante negro; una maravilla creada por ese genio que fue Cristóbal Balenciaga Eizaguirre, un vasco que vivió muchos años en París y conoció a Coco Chanel o Christian Dior, entre otros.


Coincidiendo con la inauguración de su Museo en Guetaria, evocamos su figura y su talento con la descripción que sobre él reza en Wikipedia:

Balenciaga nació en la pequeña localidad de Guetaria, en el País Vasco, en el seno de una familia humilde y muy católica. Su padre era un pescador y su madre, una costurera.

Desde pequeño soñaba con ser modisto y en sus ratos libres dibujaba los grandes diseños que veía. A los trece años, la Marquesa de Casa Torre, que veraneaba en Guetaria, se sintió conmovida ante las ansias que tenía el joven por aprender el oficio de la moda, y decidió plantearle un reto. Le entregó un trozo de tela junto a uno de sus más exclusivos vestidos, con el objetivo de que él lo copiara y demostrara su talento. El resultado contentó tanto a la marquesa, que de ahí en adelante se convirtió en su mecenas.

Tras unos años de incipiente éxito, Balenciaga abrió una tienda en San Sebastián, en 1914, que se expandiría hacia Madrid y Barcelona. La Familia Real Española y la aristocracia llevaban sus diseños. Cuando estalló la Guerra Civil Española se vio forzado a cerrar sus tiendas, y se trasladó a París. Balenciaga abrió su taller parisino en la Avenida George V en agosto de 1937.
Impuso un estilo totalmente innovador presentando una línea de hombros caídos, cintura pinzada y caderas redondas. Es a partir de los años 50 cuando empieza a ser reconocido y despliega toda su creatividad.

Al contrario que muchos diseñadores, que abocetaban sus creaciones pero no las confeccionaban, Cristóbal Balenciaga tuvo un pleno dominio de la costura y del manejo de tejidos. Coco Chanel llegó a afirmar:

Es el único de nosotros que es un verdadero 'couturier' (costurero)
Coco Chanel

Manifestó predilección por los tejidos con peso, que se enriquecían con bordados a mano, lentejuelas o pedrería.

Destacan los vestidos negros, los abrigos cuadrados sin cuello ni botones, la manga japonesa, el vestido túnica o los impermeables transparentes.

Balenciaga era capaz de montar un vestido con un paño de tela, sin apenas cortes ni costuras, en poquísimo tiempo. Su habilidad en crear volúmenes y formas fue asombrosa; daba a las prendas un acabado perfecto, casi escultórico, encubriendo todas las botonaduras y puntadas de hilo. Su nivel de exigencia le llevaba a desarmar un vestido entero si no quedaba a su plena satisfacción. Creaba diseños exclusivos para sus mejores clientas sin necesidad de pruebas; la misma Marlene Dietrich afirmó que Balenciaga conocía sus medidas y que ninguno de sus vestidos exigió retoques.

Fue un apasionado de los grandes maestros de la pintura española, especialmente de Velázquez y Goya, aunque sus modelos también muestran influencias cubistas. Se ha dicho que su percepción de la mujer es más japonesa que occidental. Por ejemplo, aunque sus modelos no resultan eróticos a los ojos occidentales —porque son unos volúmenes que encierran o protegen a la mujer— destacan mucho la nuca, un elemento muy erótico en Japón.

La lista de sus clientas de la alta sociedad es muy larga. Además de Marlene Dietrich incluye a Greta Garbo. Hizo los vestidos de novia de S.M. la Reina Fabiola de Bélgica y de la Duquesa de Cádiz. Era una figura legendaria en el mundo de la moda y de la alta sociedad, no sólo por sus diseños sino también por su carácter reservado y su método de trabajo riguroso y discreto. Recibía a sus clientes mediante cita previa y organizaba desfiles privados. No le gustaban las multitudes ni la vida mundana. Guardó con celo su vida privada.

Uno de sus últimos trabajos fue el uniforme de las azafatas de Air France, quizá el único de sus modelos que se produjo en masa. Se retiró tras cincuenta años en activo.

Tras su fallecimiento, la firma Balenciaga se mantuvo activa, principalmente en la gama de perfumería y accesorios.

Entre sus colaboradores, que luego tendrían firma propia, se cuentan André Courrèges, Emanuel Ungaro, Hubert de Givenchy y Oscar de la Renta.

Su obra ha sido objeto de numerosas exposiciones museísticas, empezando por el Museo Metropolitano de Nueva York. Su amigo, el escultor Eduardo Chillida, le hizo una escultura-homenaje. El Museo Balenciaga, soslayado el proceso judicial sobre presuntas irregularidades en su gestión, se inauguró en Guetaria el 10 de junio de 2011. El museo cuenta con unas 1.200 piezas, aunque sólo una parte se muestra simultáneamente. Las obras están expuestas sobre maniquíes invisibles.